873 replies to this topic

[dude]

fäll upp metallclipset så följer kontaktdonet med

[slimvince]

fäll upp metallclipset så följer kontaktdonet med

Jag trycker ner den lilla plastspärren, sen har jag försökt vinkla upp metallbågen, men det går bara nån enstaka millimeter, sen tar det stopp. Man ser inget som tar emot, tvärtom ser man ju hela gångjärnsmekanismen... Har provat med våld, blir väl MER våld i nästa försök

Edit: antar att kontaktdonet då skall lossna rakt upp från ECU:n, inte glida längs den som någon föreslog på en annan del av forumet?

Har nu även gjort "växellådsluftningsslangmodifikationen" efter att att sprejat runt lite växellådsolja i motorrummet på Sviestad. Opels eget lilla plastlock över hålet dög inte mycket till.

Skall mäta upp toe-in och camber imorgon, de lär behöva justeras med tanke på den kvalitetskontroll som Lotus verkar ha haft vid montering . Kan man justera castor?

Edited by slimvince, 19 July 2005 - 07:48 PM.

[dude]

skit i castern. om den skiljer en grad eller tre spelar ingen roll, för det märker du ändå inte castern är bra för 2 saker i det stora. cambergain by turn. vilket spelar mindre roll på en bil som kränger lite och har en bra grundgeometri. högfarts-stabilitet. vilket inte heller har ngn betydelse i en bil som nöd och näppe går en bit över 200km/h och som har taskig aerodynamik som ändå sabbar stabiliteten .

Edited by dude, 19 July 2005 - 07:54 PM.

[slimvince]

skit i castern.
om den skiljer en grad eller tre spelar ingen roll, för det märker du ändå inte

castern är bra för 2 saker i det stora.

cambergain by turn.
vilket spelar mindre roll på en bil som kränger lite och har en bra grundgeometri.

högfarts-stabilitet.
vilket inte heller har ngn betydelse i en bil som nöd och näppe går en bit över 200km/h och som har taskig aerodynamik som ändå sabbar stabiliteten .

Exakt min tanke!
Nåja, inte fullt ut kanske... Då sk-ter jag i caster - om det nu alls hade gått att justera... tackar för tips

[clipping_point]

Skit i den. ......men du kan justera den med shims vid bärarmen

[slimvince]

Mätte upp vinklarna hos Vanadis gummi: Bilen var tömd på löst tjafs och tankad med 25 liter soppa. ============================ Utan förare: Fram: toe V: -5.2 mm, toe H: -3.0 mm camber V: +0.3 grader, camber H: -0.2 grader caster V: +3.5 grader, caster H: +3.9 grader Bak: toe V: -1.3 mm, toe H: -2.9 mm camber V: -1.2 grader, camber H: -2.1 grader thrust +0.1 grader ============================ Med 60 kg förare: Fram: toe V: -5.9 mm, toe H: -2.9 mm camber V: +0.5 grader, camber H: -0.5 grader caster V: +3.5 grader, caster H: +3.9 grader Bak: toe V: -1.3 mm, toe H: -2.9 mm camber V: -1.2 grader, camber H: -2.5 grader thrust +0.1 grader --- Well, föga förvånande så finns här att göra! Positiv camber vänster fram ! Stor diff i toe in vänster mot höger, både fram och bak ! Camber ökar mer fram med förare (förarvikten hamnar mest fram och/eller mjukare dämpare fram?), och man får en vinkelökning "åt det håll" man hjulet lutar, dvs positiv camber blir ännu mer positiv och negativ ännu mer negativ. Castormätningen gjordes med +-20 graders framhjulsvridning om jag fattade det hela rätt. Undrar om Lotus är skelögda eller helt enkelt struntade i att mäta hjulvinklarna när de monterade Speedstern.

[slimvince]

fäll upp metallclipset så följer kontaktdonet med

...nej de vägrar båda två . Finns det nån mer liten spärr än den plasttunga som spärrar själva bygeln från att lyftas? ... eller så är mina kontorshänder för klena

[slimvince]

Tänkte sikta på följande hjulvinklar: (originalfälgar, däck, dämpare/fjädrar och bromsar åtminstone nån säsong till. Tryck 26.5 psi fram och 28.0 psi bak (kallt). Eventuellt skruvar jag i LSD:n i vinter vilket jag inte orkar ta med i beräkningen än, tar en sak i taget för att successivt känna vad som händer.) camber fram -1.5 grader, bak -2.5 grader toe fram out tot 0,4 mm, bak in tot 5,0 mm (hälften per sida) castor pillrar jag inte med och den låg väl hyfsat rätt ändå, även om den inte var symmetrisk. Blir förhoppningsvis mer symmetrisk när jag justerar camber och toe. Några kommentarer / ? Med reservation för att jag inte ännu tittat hur många shims som sitter på... Edit: C-P: hur tjocka var shimsen och hur många grader camber motsvarade det? Skogis: fick du svar på vad gängvarven på stagen motsvarade i toe-vinklar?

Edited by slimvince, 20 July 2005 - 07:23 PM.

[skogshuggarn]

Har ingen aning om hur många grader gängvarven på stagen motsvarar, sorry

[slimvince]

Har ingen aning om hur många grader gängvarven på stagen motsvarar, sorry

...no problem! Har tillräcklig kunskap i geometri och trigonometri för att kunna teoretiskt räkna ut det själv om jag måste, men man är ju lat av naturen

[clipping_point]

Edit:
C-P: hur tjocka var shimsen och hur många grader camber motsvarade det?
Skogis: fick du svar på vad gängvarven på stagen motsvarade i toe-vinklar?

Öh .........0,5° per shims?

[Saabster]

camber fram -1.5 grader, bak -2.5 grader

Med reservation för att jag inte ännu tittat hur många shims som sitter på...

Har du otur behöver du fräsa av de stagen i fram som shimsen sitter mot... eftersom att det kanske inte räcker med att bara ta bort shimsen för att justera från + camber, men det märker du nog...

Jag ska nog försöka få upp dom stagen i fräsen idag... men det är mycke man ska göra på semstern, dricka pilsner tex....

[Saabster]

fäll upp metallclipset så följer kontaktdonet med

...nej de vägrar båda två . Finns det nån mer liten spärr än den plasttunga som spärrar själva bygeln från att lyftas? ... eller så är mina kontorshänder för klena

Det finns ingen mer spärr, tryck ner plastspärren och lyft lite i stålbygeln, tryck sen på de båda "armarna" som sticker ut frammåt i bilen på kontakten samtidigt som du försöker dra uppåt i stålbygeln, då ska kontakten komma rakt upp. På min sitter dom oxå hårt som fnn.. Men alltså: mest kraft på de 2 framåtriktade armarna så löser det sig nog, för det gåt att bryta sönder kontakten om du tar i för mycke med stålbygeln...

men samma kontakt sitter på Saabarna, och där sitter den inte särskilt hårt, men det kan bero på att den lossas ofta på provbilar

[slimvince]

fäll upp metallclipset så följer kontaktdonet med

...nej de vägrar båda två . Finns det nån mer liten spärr än den plasttunga som spärrar själva bygeln från att lyftas? ... eller så är mina kontorshänder för klena

Det finns ingen mer spärr, tryck ner plastspärren och lyft lite i stålbygeln, tryck sen på de båda "armarna" som sticker ut frammåt i bilen på kontakten samtidigt som du försöker dra uppåt i stålbygeln, då ska kontakten komma rakt upp. På min sitter dom oxå hårt som fnn.. Men alltså: mest kraft på de 2 framåtriktade armarna så löser det sig nog, för det gåt att bryta sönder kontakten om du tar i för mycke med stålbygeln...

men samma kontakt sitter på Saabarna, och där sitter den inte särskilt hårt, men det kan bero på att den lossas ofta på provbilar

Nu gick det!
När man lyfter bygeln skjuts en spärrmekanism ut ur kontakten i ECUns plan, i bilens riktning rakt bakåt, men här satt det numer en aluminiumbalk ivägen som förhindrade båda kontakternas spärrmekanismer att skjuta ut sig .
Den satt inte där innan jag fick ECU:n utbytt... Med den bortmonterad var det ingen konst att lyfta metallbyglarna.
Balken satt dessutom fastskruvad med bl.a. en sån där torx-skruv med en liten pligg mitt i stjärnurtaget som jag hatar eftersom jag inte har sådana mejslar. Nu är de två kontaktdonen återigen väl rengjorda och passade på att rätta till gummimanschetten runt kontakterna också.

Imorgon skall jag kolla hur det ser ut på shimsfronten. Åtminstone CP och Ricky(?) fick ju fräsa bort lite gods, hoppas jag slipper för jag har ingen metallfräs. I någon av trådarna föreslogs att man istället kunde lägga till shims på motsatta sidan, men jag minns inte varför någon avfärdade det.
Edit: det finns ju givetvis inga shims på nersidan vilket ju förklarar saken lol

Tack för alla tips, nu blev jag ju övertygad om att bygeln verkligen skulle gå att lyfta så jag började forska i varför den satt fast efter några graders lyft.

Edit: pilsner var en "god" idé!

Edited by slimvince, 21 July 2005 - 05:30 PM.

[slimvince]

Babordssidan hann jag kolla och där kan jag plocka bort ca 4mm (shims plus absplåten). Hittade två olika bud på forumet om vad 1 mm shims motsvarar i grader camber: 1mm = 0.5 grader och 1mm=0.25 grader. Jag mätte det vertikala avståndet från shimsen ned till det nedre kulledsfästet (kring vilket det hela vrider sig när man pillrar med shimsen) vilket grovt räknat var 21 cm. Om jag inte missminner mig så borde man kunna räkna ut vinkeln ur 1mm / 210 mm = sin(vinkel) (eller tan(vinkel)). Löser man ekvationen får jag att 1mm motsvarar ung. 0.24 grader. Håller på budet att 1mm motsvarar 1/4 grad om ingen säger emot

[slimvince]

Stor diff i toe in vänster mot höger, både fram och bak

...eller beror toe-diffen v/h fram på att man slarvat med att hitta rätt styrcentrering när det mättes? Det händer kanske inte så mycket annat än att rattvinkeln för rakt fram ändras marginellt om toe i framvagnen diffar mellan h och v?

[slimvince]

Justerade camber och mätte amatörmässigt upp de till (dock utan förare denna gång, glömde lasta i vattendunkarna): VF: -0.8 HF: -0.8 VB: -2.2 HB: -2.1 Orkade inte lossa stagen för att justera toe... Har jag missat något eller behöver de vanligen övertalas med lite värme eller så? Stagen fram, här kommer man inte åt annat än stagänden vid hjulspindeln, hur göra då?

[slimvince]

<Här> finns lite olika förslag till vinklar. De varierar ju förstås med vilka egenskaper man är ute efter och med vad man har för hjul, däck, tryck, dämpare, fjädrar etc... Det finns fler trådar på forumet med andra varianter.
Noterade att med min nya camber bak så blir däckens innerkant varmare än ytterkanten men då har jag i princip bara kört rakt fram och bromsat HÅRT några gånger (bytte bromsvätska), dvs inte svängt under hög fart. Skall testa ordentligt på Kinnekulle i helgen hade jag tänkt mig .